Установка межкомнатных дверей

НРемонт - дело не легкое. Также нужна очередность проводимых операций. Установка межкомнатных дверей зависит от стадии ремонта. Если предусмотрены перепланировки, и выравнивание пола и стен, то двери лучше поставить по окончании ремонта.

Но много ремонтов делают без выравнивания пола и стен, и потому двери нужно установить сразу после электротехнических работ, но перед плиткой и покраской. В подобной очередности легче скрыть кое-какие неровности стен, а еще выровнять шпаклевкой выступы коробок дверей.

Врезка фурнитуры. Лицевую планку замка, петли и запорную планку нужно врезать в полотно двери и коробку <заподлицо>, вровень с поверхностью, не должно быть зазоров (либо они не должны быть больше 0,5-1 мм). Уже на данном этапе можно говорить о работе мастера. Сначала петли наживляют двумя шурупами к торцу полотна двери на расстоянии примерно 20 см от нижней и верхней дверной кромки. Контур петли отчерчивают столярным ножом, прорезая на глубину 2-3 мм. Потом петли снимают и в пределах этого контура производят выборку на нужную глубину. Петля должна <сидеть> плотно. Но у этого метода есть минусы - острый нож легко может перерезать древесину лишь вдоль волокон, а поперек режет неглубоко, и продолжить работу можно при помощи стамески. Такой метод очень удобен к деревянным дверям и дверям фанерованным. Но при работе с окрашенными МДФ дверями, он не подойдет, потому, как можно разрезать только тонкий слой краски, да и краска может отслаиваться. В двери МДФ нужно врезать фурнитуру при помощи <фрезера>. Итог, если врезаемые части фурнитуры имеют прямолинейные контуры, то их лучше врезать вручную, при закругленных углах - лучше механическая врезка. Перейдем к следующей фазе. Когда сделаны выборки под петли и петли закреплены шурупами, на каждую из петель нужно надеть вторую половину петли и потом приложить стойку дверной коробки. Отмечают петлю на стойке и проводят такую же врезку только уже на стойке. Советуем брать только стойку коробки, а не собранную коробку. После того, как врезали петли, полотно двери переворачивают и врезают замок, устанавливают ручки. А вот запорную планку лучше врезать после установки двери, так удобнее и меньше риск повредить полотно. Язычок замка нужно смазать составом, который легко смывается, к примеру, клей ПВА. Поворотом ручки убирают язычок, дверь закрывают, ручку отпускают. Язычок выдвигается и оставит отметку на коробке, по отметке делают выборку, накладывают и наживляют запорную планку, потом отчерчивают ее контур столярным ножом, и дальше все также, как при врезке петель.

Установка межкомнатной двери. Блок должен быть установлен четко по вертикали в двух перпендикулярных плоскостях, тогда полотно двери в любом положении будет неподвижным. Допускается небольшое отклонение от вертикали (не более 1-1,5 см). Если в квартире кривые стены и пол, то много времени тратиться на выбор оптимального расположения блока двери в проеме. Также нужно учесть уклон пола, к примеру, есть дешевые двери, в которых коробки и полотна совсем не прямоугольные. Тогда коробки может <повести>, и дверь перестает закрываться. Сегодня мастера применяют два способа установки: <на пену> и способ, сквозного крепления коробки на шурупы. Суть сквозного крепления в том, что коробку собирают вокруг висящего полотна двери. Стойка коробки с врезанными петлями и 4-мя отверстиями насквозь (диаметр 5-6 мм) крепится к стене на двух шурупах. Стойку ставят вертикально при помощи клиньев, и сразу на нее навешивают полотно двери. Потом стойку снимают и просверливают по отметкам остальные отверстия в стене. И тогда уже устанавливают стойку окончательно. Потом тоже проделывают со второй стойкой, между торцом полотна и коробкой зазор должен быть одинаковый (3-4 мм). Потом устанавливают перекладину коробки.

Заделка швов. Сегодня швы, принято заполнять пеной. Это недолго, а после <высыхания> пены ее избытки срезают ножом. Однако при применении пены могут быть и отрицательные моменты. Иногда пена может расширяться, это может привести к деформации коробки. Причины тому разные: или много пены в шве, или недостаточно влаги при высыхании пены, либо просто плохое качество пены.

Санузел. Установка дверей в обычном санузле имеет ряд особенностей. Стены в санузлах обычно очень неровные. К тому же есть порожек (около 5 см), из-за него нижняя кромка дверей в санузел находится выше, чем у других примерно на 10 см. Стандартные же двери высотой 2 м. Рассмотрим этот вариант подробнее. Коробки. Стены в таком санузле тонкие (4-5 см), потому важно выбрать подходящую коробку, она должна быть толще стены не более чем на 1-1,5 см (учитывая кафель и раствор). Расширение проема. Сначала решите, хотите ли Вы, дабы верхняя отметка всех дверей в квартире была на одном уровне. Если это не важно, можно расширить коробку при помощи болгарки. А вот бывает, что санузлы собраны из асбоцементных листов и над верхней частью проема идет полоса из стали - каркас кабины. Здесь расширять не стоит, лучше укоротить дверь. Укоротить можно двери из сплошного массива просто отрезав снизу или облегченные каркасные, у них нужно сначала убрать нижний брусок, потом отпилить и вклеить его обратно.

Выводы:

1. Покупая двери, смотрите на их конструкцию и технологию изготовления. Особенно, когда покупаете наши двери, к примеру, если они из сосны, уточните, из какого именно массива, цельного или наборного. В цельной не должно быть больших сучков, из-за перепада температуры двери будут деформироваться.
2. Если санузел не перепланируют, то лучше взять для всей квартиры одинаковые двери укороченных моделей (высота примерно 190, ширина коробок 6-6,5 см). Хоть продавцы и говорят, что при отпиливании нижней части все будет в порядке, лучше не прибегать к таким экспериментам.
3. При запланированном капитальном ремонте можно снести всю старую сантехкабину и построить на ее же месте новую. Преимущества очевидны.